Documental de Odisea

2007

Version in English below.

Un cuarto de los recursos minerales del planeta esta enterrado bajo el hielo y la tundra helada, la mayor parte de estas reservas eran antaño inaccesibles, nuestra sed de riqueza no conoce límite y nuestra tecnología mejora a ritmo frenético. En la tundra rocosa del ártico central Canadiense hay señales que confirman que las cosas han cambiado. La naturaleza está totalmente trastocada, sin embargo aún le quedan esperanzas, el calentamiento global del planeta hacen que se tambaleen los sueños dorados del hombre. Hace 55 millones de años estas piedrecillas estaban sepultadas a varios kilómetros bajo la corteza terrestre, violentas explosiones volcánicas las proyectaron hasta la superficie y se convirtieron en las piedras más preciadas que existen, día tras día 550 personas trabajan en el corazón de la tundra canadiense. Desplazan 12 mil toneladas de roca, aplastan y tamizan otros 400 toneladas, para que funcione toda esta maquinaria 175 mil litros de carburante son transportados en camiones a lo largo de más de 400 kilómetros a travez de los lagos helados, la tundra y la taiga,tantos esfuerzos, medios faraónicos para que una mujer pueda lucir un diamante.

700 millones de dólares diarios invertidos para extirpar de las entrañas de la tierra una ínfima cantidad de diamantes en bruto, la vanidad es el origen de esta explotación, pero esto a cambiado el aspecto del ártico, Yellowknife es la vieja capital del Ártico Canadiende, la ciudad fué construída entre dos minas de oro, durante más de un siglo este metal precioso atrajo a gente de todo el mundo y algunos se hicieron ricos. Hace 20 años el precioso metal casi había desaparecido, la última mina cerró sus puertas hace años. Los aviones dejaron de volar, la gente se fué de la ciudad, los inviernos se hicieron más largos y más fríos, hoy sin embargo a pesar de temperaturas de menos de 40º parece primavera, la bancarrota se a convertido en éxito en Yelowknife los dólares son moneda de cambio aunque las minas se encuentren a 300 o 400 kilómetros de distancia en medio de la tundra, 24 horas al día, 7 días a la semana los camiones toman la carretera de hielo transportando las provisiones necesarias y el equipo indispensable para mantener la actividad de las minas de diamante, estos camiones cisterna han circulado durante 5 horas desde su punto de partida en el Sur, los conductores se han registrado en la estación de Yellowknife antes de recorrer los últimos kilómetros hasta la mina.

Llevamos el cargamento de diesel a la mina de Diavik, la ida son 15 horas de viaje, los 600 camiones vienen desde toda América del Norte, este inverno 30 vienen de Quebec, varios son de Abitibi desde donde han hecho muchos viajes hasta la Bahía James, han venido para ganar el dinero. Un camionero dice: Yo tengo la intención de hacer 18 o 19 viajes de aquí a finales de marzo, habremos transportado más de 62 millones de litros de carburante a la mina. Pueden ganar hasta 30.000 dólares en una temporada de 10 semanas, a cambio ellos tienen que manejar día y noche, dormir en sus cabinas y comer en la carretera, es el precio que han de pagar por esta nueva riqueza.

Las operaciones de carretera se realizan con disciplina casi militar. Erick Madsen este es el hombre que guía camiones, se convirtió en director de operaciones de la carretera de hielo tras un desastre que costó varios millones de dólares a las compañías explotadoras. Eric ha nacido aquí, fué uno de los primeros habitantes de la zona que trabajó para las compañías de diamantes, conoce todas las rutas y sus trampas. Los camioneros tienen que conducir por esta carretera durante los primeros 70 kilómetros antes de llegar a la carretera de hielo. Dicen que es la parte más peligrosa de todo el trayecto más aún que el hielo.

La carretera que atraviesa la tundra lleva a 4 minas de diamantes, han situado a Canadá en el tercer puesto en la lista de países productores aunque hace 7 años no había ni una sola mina. Diavik es la más importante y es el destino de aproximadamente la tercera parte de los camiones este invierno. La mina se encuentra en una isla en medio del Lago Gras, cuyas aguas permanecen congeladas durante 8 meses al año, el termómetro marca 40º, hoy en Diavik se conseguirán 200.000 mil litros de carburante, se servirá comida para 550 personas y se usarán toneladas de material desde neumáticos hasta productos químicos para los laboratorios .

Durante un invierno normal se hacen 3.800 viajes para abastecer la mina. De finales de enero a principios de abril nada puede detener el incesante flujo de comboyes, nada salvo los cambios bruscos de temperatura. El trabajo de Eric se complica con las fuertes diferencias de temperatura, cada vez más frecuentes. Al final de la sinuosa carretera de asfalto está el hielo, a partir de aquí la carretera tiene 100 metros de ancho y parece fácil de seguir. Un camión cuyo cargamento pesa más de 50 toneladas puede sin embargo constituír un peligro, el hielo se hunde bajo el peso de cada camión, una ola se forma bajo la superficie y empieza a rodar, puede incluso quebrar el hielo en lo que se llama un block out, la carretera toma un desvío por ese motivo, para que el camión pueda escapar de la ola que a creado.

Repartidos a lo largo de la carretera los equipos dirigidos por Eric cuidan de que todos sigan las normas, los camiones deben guardar una distancia de seguridad de 500 metros evitando acercarse mucho al borde del hielo. Los conductores se comunican por radio en una frecuencia especial, en la carretera de hielo solo se habla inglés, lo que plantea problemas a los camioneros francófonos, este año han contratado a algunos conductores rusos, pero los han tenido que despachar porque no podían comunicarse por radio. Hoy está un poco nublado, hay polvo y como en todas las carreteras del mundo cuando hay polvo la visibilidad es deficiente. La temperatura y el viento marcan la diferencia en el hielo. En el primer puesto de control todos los grupos hacen una pausa, los conductores ya están cansados, les quedan todavía 280 km, nadie quiere pararse a descansar; durante 8 o 10 semanas es la rutina del hielo, no hay que ir demasiado rápido, hay que respetar todas las señales e instrucciones y también la distancia de seguridad y combatir el sueño.

Montaje con algunas fotos del reportaje

Canadá se encuentra en el corazón de lo que llaman las Berrylands, la tundra aquí está casi formada por lagos, los Inuit y las tribus nativas pescaron, cazaron el caribú y el bisonte en estás tierras antes de que llegará el hombre blanco. En verano este territorio es casi impracticable. Los depósitos de diamante de la mina de Diavik, fueron descubiertos en un gran lago el Lago de Gras, los diamantes se encuentran en depósitos de roca, la kimberlita, los yacimientos están profundamente enterrados bajo el permahielo, los ingenieros de la mina han levantado enormes diques de piedra, el primero se extiende sobre más de 3 kilómetros y rodea un basto territorio alrededor de dos pozos de superficie, 6 millones de toneladas de roca fueron trituradas y transformadas antes de empezar las operaciones de bombeo y excavación.

Los geólogos canadienses que descubrieron el yacimiento se asociaron con una multinacional para realizar la explotación, la construcción de la mina ha costado 1.300 millones de dólares, la producción empezó en 2003. 4 años más tarde el pozo de la mina se hunde hasta 200 metros bajo el nivel del lago. Diavik se convertirá pronto en una mina cuyas actividades se desarrollarán bajo tierra. Habrá que revisar los métodos de explotación cuyos costes van aumentando. Para muchos canadienses esta mina es un milagro, los prospectores han pasado 40 años buscando diamantes en Canadá y la mayoría se rindieron antes de que se descubriera la primera mina en el Lago de Gras. Los geólogos que perserveraron se han enriquecido muchísimo en el caso de la mina de Diavik, todavía poseen el 40% de la compañía.

Llamamos a esta carretera invernal la arteria vital de las minas de diamante. Esta economía domina el Norte, el año pasado nos dimos cuenta de su importancia al no poder entregar todo el equipo porque la mina había cerrado. Hicimos el transporte por aire pero resultó muy caro. El acondicionamiento de la carretera de hielo empieza en noviembre, los helicópteros sobrevuelan el recorrido, se mide el grosor del hielo y gracias a un aparato anfibio provisto de un sónar, cuando el hielo alcanza los 40 cmts los quitanieves entran en acción y los camions riegan la superficie helada , los equipos mantienen la carretera en buen estado y se aseguran de que sea resistente.

Año tras año la carretera ha estado lista para el 27 de enero, momento en el que el grosor del hielo en los sectores críticos alcanzaba al menos 71 cmts, hace menos 41º en la superficie el agua estará helada en 2 minutos. Este invierno las perspectivas son buenas, la temporada 2006 en cambio fué un desastre, el año pasado no hizo frío durante los meses de noviembre y diciembre en Yellowknife ni en toda la zona, el hielo tardaba mucho más en cuajar. Dice Eric Madsen (Ingeniero Medioambiental, guía de camiones): Los camiones no habían realizado todavía la mitad de sus viajes, cuando llegó el calor y el hielo empezó a romperse. La carretera fué cerrada lo que obligó a los propietarios de las minas a realizar los transportes en aviones y helicópteros, la mina más pequeña tuvo que cerrar.

Fué en ese momento cuando la mina de Diavik recurrió a Eric Madsen para evitar una nueva catástrofe. Proponemos trazar un ángulo en esa zona para que pase la carretera, así podremos desviar las olas a diferentes sitios lejos de esta capa de agua, es un lugar donde los camiones toman velocidad para cruzar un tramo escarpado en dirección al próximo lago. Los riesgos del block out de que el hielo se rompa son muy altos, hay que mantener 1 metro de hielo, el equipo de riego está aqui casi a diario. El equipo de mantenimiento cuenta con 140 trabajadores en los campamentos en el Dome Lake Camp nos encontramos con el que se llama Padre de la carretera de hielo John Zigarleck hace 25 años era el jefe de una mina de oro en el Ártico, fue entonces cuando surgió su pasión por las carreteras de hielo, millonario ya regresa cada año a la tundra. Esta carretera es para hacer trabajar a 40 personas, hay muchos campamentos, equipo y material prisionero del hielo, no se pueden transportar los costes son muy elevados pero siempre será más barato que el avión.

Es una parte importante del producto nacional bruto de los territorios del Noroeste, por ejemplo este año vamos a transportar 228 millones de litros de carburante, el peso total será de unas 270.000 toneladas, es mucho material y sin el no se puede trabajar y por supuesto es lo que mantiene vivo Yellowknife, los nativos viven bien porque hacen dinero gracias a las compañías incluída la nuestra, formamos a muchos de ellos dice John Zigarleck. Zigarleck a hecho de la construcción de la carretera de hielo una ciencia, pero no puede controlar la naturaleza, el clima cambia, los inviernos se hacen más cortos y suaves y hay que encontrar nuevas soluciones.

El río Coppermine nace el el lago de Gras que sirve también de reserva a la comunidad Inuit de Kugluktu. El proceso para obtener los permisos para la explotación de la mina fue largo y tenso, los plazos para obtener las autorizaciones de bombeo y uso del agua casi acaban con el proyecto. Caroline Morissette (Técnico Medio ambiente), estamos aquí para mediar el impacto de la mina en el entorno, cada mina es una nueva experiencia, Diavik fue de las primeras en levantar una presa para aislar una parte del lago y así poder excavar debajo, hay quienes presionan para que Diavik respete su compromiso medio ambiental, de hecho en el mismo Diavik han decidio que era importante para ellos, han establecido un presupuesto y un equipo.

El Gobierno Federal impone normas y también están los nativos que viven en la desembocadura de los ríos, el nuevo Gras da nacimiento a un río el Coppermine que desemboca en el ártico cerca de un pueblo, la gente que vive ahí quiere un entorno y unas aguas saludables. La herencia tóxica de las antiguas minas es un problema serio, más de 237 toneladas de polvo de arsénico y de trióxido siguen en la mina abandonada de Yellowknife. Escondidos bajo el permahielo se derrite y el polvo tóxico se filtra en las aguas subterráneas y el lago que rodea la ciudad.

Hay centenares de lugares contaminados cerca de las minas abandonadas del Norte de Canadá, si a los contribuyentes les molesta los costes de limpieza, para la población autóctona es un problema de salud, por eso la mina de Diavik y otras funcionan según estrictas normas medio ambientales. El complejo minero que a sido edificado es el más grande de Canadá, entre los que están al Norte del Paralelo 60, se trata de la segunda parada para la roca extraída de las entrañas de la tierra solo el mineral que puede contener diamantes entra en este edificio. Allí los diamante son procesados, es la llamada de la tundra canadiense a los diamantes de sangre africanos, no se permite filmar en este punto, el momento y la forma en que se transportarán los diamantes hasta Yellowknife es un secreto.

Las empresas mineras favorecen la economía del Norte. Sin el frío no existieran las carreteras de hielo, ni las minas cuando el mercurio sube menos de 15º Eric Madsen se preocupa, el cambio climático exige una solución alternativa que hemos de considerar, es la del Norte, llegar al Ártico es probable que necesitemos siempre la carretera del sur, pero no estaríamos tan presionados para hacerlo todo en tan poco tiempo, sería menos estresante si tuviéramos una alternativa al Norte, tendríamos dos opciones que nos asegurarían el mantenimiento de las actividades económicas en el futuro.

Una de las posibilidades construír una carretera que parta del Oceáno Ártico un tramo de 200 kilómetros que se uniría al extremo Norte de la carretera existente, otro plan propone la transformación de un oleoducto en una carretera cubierta que esté abierta todo el año y salga del sur el sector más peligroso de la carretera de hielo, habría que explotar nuevas minas para amortizar proyectos tan costosos, la mina de Diavik estará agotada en 15 años tendrán que derribarse los edificios y abrir los diques para que el agua del lago de Gras recupere su lugar, la gente de Yellowknife, y las comunidades autóctonas deberán buscar otras vías de desarrollo. Si todo marcha bien los camioneros podrán llegar a su fin durante 10 semanas y regresar a sus casas.

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English

Arctic – The Route of the Diamond

Documental and Odyssey

A room of the mineral resources of the planet this buried under the ice and the icy tundra, most of these reservations was in the past inaccessible, our thirst of wealth doesn’t know limit and our technology improves to frantic rhythm. In the rocky tundra of the arctic Canadian power station there are signs that confirm that the things have changed. The nature is completely transformed, however still he has left hopes, the global heating of the planet makes them to stagger the man’s golden dreams. He/she makes 55 million years these piedrecillas they were buried to several kilometers under the bark terrestrial, violent volcanic explosions they projected them until the surface and they became the most valuable stones that exist, day after day 550 people they work in the heart of the Canadian tundra. They displace 12 thousand tons of rock, they squash and they sift others 400 tons, so that this whole machinery 175 thousand liters of fuel works they are transported in trucks along more than 400 kilometers to travez of the icy lakes, the tundra and the taiga,tantos efforts, Pharaonic means so that a woman can shine a diamond.

700 million daily dollars invested to extirpate of the bowels of the earth a tiny quantity of rough diamonds, the vanity is the origin of this exploitation, but this had changed the aspect of the arctic one, Yellowknife is the old capital of the Ártico Canadiende, the city fué construída between two mines of gold, during more than one century this beautiful metal attracted people from all over the world and some became rich. 20 years ago the beautiful metal almost had disappeared, the last mine closed its doors years ago. The airplanes stopped to fly, people you fué of the city, the winters became longer and colder, today however in spite of temperatures of less than 40º it seems spring, the bankruptcy you had transformed into success in Yelowknife the dollars is currency of change although the mines are to 300 or 400 kilometers of distance amid the tundra, 24 hours a day, 7 days a week the trucks take the highway of ice transporting the necessary provisions and the indispensable team to maintain the activity of the diamond mines, these trucks cistern have circulated during 5 hours from their starting point in the South, the drivers have registered in the station of Yellowknife before traveling the last kilometers to the mine.

We take the shipment of diesel to the mine of Diavik, the going is 15 hours of trip, the 600 trucks come from all America of the North, this winter 30 come from Quebec, several they are of Abitibi from where they have taken many trips until the Bay James, they have come to make money. A truck driver says: I have the intention of taking about 18 or 19 trips of here at the end of March, we will have transported more than 62 million liters of fuel to the mine. They can win up to 30.000 dollars in a season of 10 weeks, to change they have to drive day and night, to sleep in their booths and to eat in the highway, it is the price that you/they must pay for this new wealth.

The highway operations are carried out with almost military discipline. Erick Madsen this he/she is the man that guides trucks, he/she became director of operations of the highway of ice after a disaster that cost several millions of dollars to the operating companies. Eric has been born here, fué one of the first inhabitants of the area that worked for the companies of diamonds, knows all the routes and his traps. The truck drivers have to drive for this highway during the first 70 kilometers before arriving to the highway of ice. They say that it is stiller than the ice the most dangerous part in the whole itinerary.

The highway that crosses the tundra takes to 4 mines of diamonds, they have located at Canada in the third position in the list of producing countries although 7 years ago there was not neither a single mine. Diavik is the most important and it is the destination of approximately the third part of the trucks this winter. The mine is in an island amid the Lake Gras whose waters remain frozen during 8 months a year, the thermometer marks 40º, today in Diavik 200.000 thousand liters of fuel will be gotten, food will be been good for 550 people and tons of material will be used from tires until chemical products for the laboratories.

During a normal winter 3.800 trips are taken to supply the mine. Of final of January at the beginning of April anything can stop the incessant comboyes flow, anything except for the abrupt changes of temperature. Eric’s work gets complicated with the strong differences of temperature, more and more frequent. The ice is at the end of the serpentine asphalt highway, starting from here the highway has 100 meters wide and it seems easy to continue. A truck whose shipment weighs more than 50 tons can constituír however a danger, the ice collapses under the weight of each truck, a wave is formed under the surface and it begins to rotate, it can even break the ice in what calls you a block out, the highway its takes a deviation for that reason, so that the truck can escape from the wave that had created.

Distributed along the highway the teams directed by Eric they take care that all follow the norms, the trucks should keep a distance of security of 500 meters avoiding to come closer a lot on the edge of the ice. The drivers communicate for radio in a special frequency, in the highway of alone ice English is spoken, what outlines problems to the francophone truck drivers, this year they have hired some Russian drivers, but they have had to dispatch them because they could not communicate for radio. Today is a little cloudy, there is powder and I eat in all the highways of the world when there is powder the visibility it is faulty. The temperature and the wind mark the difference in the ice. In the first control position all the groups make a pause, the drivers are already tired, they still have left 280 km, nobody wants to stop to rest; during 8 or 10 weeks it is the routine of the ice, it is not necessary to go too quick, it is necessary to respect all the signs and instructions and also the distance of security and to combat the dream.

Canada is in the heart of what you/they call the Berrylands, the tundra here it is almost formed by lakes, the Inuit and the native tribes fished, they hunted the caribou and the bison in lands are before the white man will arrive. In summer this territory is almost impracticable. The deposits of diamond of the mine of Diavik, they were discovered in a great lake the Lake of Gras, the diamonds are in rock deposits, the kimberlita, the locations are deeply buried under the permafrost, the engineers of the mine have lifted enormous stone dikes, the first one expands envelope more than 3 kilometers and it surrounds a coarse territory around two surface wells, 6 million tons of rock were crushed and transformed before beginning the operations of pumping and excavation.

The Canadian geologists that you/they discovered the location associated with a multinational to carry out the exploitation, the construction of the mine has cost 1.300 million dollars, the production began in 2003. 4 years later the well of the mine collapses up to 200 meters under the level of the lake. Diavik will become a mine whose activities will be developed low earth soon. It will be necessary to revise the methods of exploitation whose costs go increasing. For many Canadians this mine is a miracle, the prospectors have spent 40 years looking for diamonds in Canada and most surrendered before he/she was discovered the first mine in the Lake of Gras. The geologists that perserveraron has gotten rich very much in the case of the mine of Diavik, still possess 40% of the company.

We call to this winter highway the vital artery of the diamond mines. This economy dominates the North, the last year we realized its importance when not being able to give the whole team because the mine had closed. We made the transport for air but it was very expensive. The acondicionamiento of the highway of ice begins in November, the helicopters sobrevuelan the journey, the grosor of the ice is measured and thanks to a provided amphibious apparatus of a sónar, when the ice reaches the 40 cmts the snowplows they enter in action and the trucks water the icy surface, the teams maintain the highway in good state and they make sure that it is resistant.

Year after year the highway has been clever for January 27, moment in which the grosor of the ice in the critical sectors reached 71 cmts at least, makes less 41º in the surface the water will be icy in 2 minutes. This winter the perspectives are good, the season 2006 on the other hand fué a disaster, the last year was not cold during the months of November and December in Yellowknife neither in the whole area, the ice took much more in clotting. Eric Madsen says (Environmental Engineer, guide of trucks): The trucks had not still carried out half of their trips, when the heat arrived and the ice began to break. The highway closed fué what forced the proprietors of the mines to carry out the transports in airplanes and helicopters, the smallest mine had to close.

It was in that moment when the mine of Diavik appealed Eric Madsen to avoid a new catastrophe. We intend to trace an angle in that area so that it passes the highway, we will be able to this way to deviate the waves to different places far from this layer of water, it is a place where the trucks take speed to cross a tract escarped in address to the next lake. The risks of the block out that the ice breaks they are very high, it is necessary to maintain 1 meter of ice, the watering team is here almost to newspaper. The maintenance team has 140 workers in the camps in the one it Dome Lake Camp we have met for 25 years with the one that calls you Father of the highway of ice John Zigarleck he/she was the boss of a mine of gold in the Ártico, it was then when its passion arose for the highways of ice, millionaire already returns every year to the tundra. This highway is to make 40 people work, there are many camps, team and material prisoner of the ice, the costs cannot be transported they are very high but it will always be cheaper than the airplane.

It is an important part of the product national brute of the territories of the Northwest, for example this year we will transport 228 million liters of fuel, the total weight will be of some 270.000 tons, it is much material and without the one cannot work and of course it is what maintains I live Yellowknife, the native ones live well because they make money thanks to the included companies ours, we form many of them John Zigarleck he/she says. Zigarleck had made of the construction of the highway of ice a science, but it cannot control the nature, the climate it changes, the winters become shorter and softer and it is necessary to find new solutions.

The river Coppermine the is born the lake of Gras that also serves from reservation to the community Inuit of Kugluktu. The process to obtain the permits for the exploitation of the mine was long and tense, the terms to almost obtain the authorizations of pumping and use of the water put an end to the project. Caroline Morissette (Technical environment), we are here to mediate the impact of the mine in the environment, each mine is a new experience, Diavik it was of the first ones in lifting a prey to isolate a part of the lake and this way to be able to dig under, there is who press so that Diavik respects its half environmental commitment, in fact in the same Diavik they have he/she decided that it was important for them, they have established a budget and a team.

The Federal Government imposes norms and they are also the native ones that live in the outlet of the rivers, the new Gras he gives birth to a river the Coppermine that ends in the arctic one near a town, people that lives there he wants an environment and some healthy waters. The toxic inheritance of the old mines is a serious problem, more than 237 tons of arsenic powder and of trióxido they continue in the abandoned mine of Yellowknife. Hidden under the permafrost its melts and the toxic powder filters in the underground waters and the lake that it surrounds the city.

There are hundreds of polluted places near the abandoned mines of the North of Canada, if to the taxpayers it bothers them the costs of cleaning, for the autochthonous population it is a problem of health, for that reason the mine of Diavik and others work according to strict half environmental norms. The mining complex that is the biggest in Canada had been built, among those that are to the North of the Parallel one 60, is the second stop for the extracted rock of the bowels of the alone earth the mineral that can contain diamonds he/she enters in this building. There the diamond is processed, it is the call from the Canadian tundra to the African diamonds of blood, it is not allowed to film in this point, the moment and the form in that the diamonds will be transported until Yellowknife it is a secret.

The mining companies favor the economy of the North. Without the cold the highways of ice, neither the mines didn’t exist when the mercury ascends less than 15º Eric Madsen he worries, the climatic change demands an alternative solution that we must consider, it is that of the North, to arrive to the Ártico is probable that we always need the highway of the south, but we would not be so pressed to make everything in so little time, it would be less estresante if we had an alternative to the North, we would have two options that would assure us the maintenance of the economic activities in the future.

One of the possibilities construír a highway that leaves of the Oceáno Ártico a tract of 200 kilometers that would unite to the North end of the existent highway, another plan proposes the transformation of a pipeline in a covered highway that is open the whole year and the most dangerous sector in the highway of ice leave the south, it would be necessary to exploit new mines to redeem projects so expensive, the mine of Diavik will be drained in 15 years they will have to be demolished the buildings and to open the dikes so that the water of the lake of Gras recovers its place, people of Yellowknife, and the autochthonous communities will look for other development roads. If everything goes well the truck drivers they will be able to arrive to their end during 10 weeks and to return to their houses.

Documental National Geographic Version in English*below*

Sólo y aterrorizado este cachorro tiene tan sólo 6 semanas, cerca su madre yace impotente, aturdida por un tranquilizante. Los científicos hacen un intento de rescate, parece cruel, la verdad es que lo hacen para salvar la especie de osos polares. Lo que descubren estos científicos es que año tras año estos osos polares van perdiendo peso, lentamente se están muriendo de hambre, el principal culpable, el calentamiento global. En todo el ártico elcalentamiento global está proyectándo una sombra de malos augurios. El efecto invernadero producido por la utilización masiva de combustibles fósiles a hecho que las temperaturas del aire de la superficie del ártico aumenten 4º en los últimos 50 años. Como consecuencia el casquete glaciar de Groenlandia, el segundo casquete glaciar más grande del mundo se está derritiendo a un ritmo sin precedentes. Cada año hay un 9% menos de hielo que el año anterior, los osos polares necesitan ese hielo para cazar, menos tiempo para comer.

Según nuestras investigaciones y la información que tenemos la cosa no pinta muy bien para los osos polares. Los osos polares de todo el planeta necesitan una determinada cantidad de grasa corporal para poder repodrucirse. Pueden sobrevivir con menos pero si intentan reproducirse necesitan más grasa corporal, así que mientras los osos polares sigan estando cada vez más flacos la reproducción irá disminuyendo cada vez más. La vida en el hielo siempre ha sido dura para los osos polares, han conseguido adaptarse de forma extraordinaria a estas condiciones, pero hoy en día cada vez encuentran más dificultad para poder desplazarse, no solo hay menos hielo, si no que lo que queda es más difícil de atravesar.

Las imágenes por satélite nos muestran la realidad de la desaparición del terreno de caza de los osos, en verano el hielo se a ido reduciendo hasta el punto de abarcar un 20% menos de superficie que hace 3 décadas, y todo indica que el hielo continuará desapareciendo. Los moderadores climáticos nos indican que el hielo podría desaparecer del todo en los próximos 50 o 100 años y si esto sucede, significa que en 50 o 100 años los osos polares tendrían que retroceder 80.000 años o más en su historia evolutiva y esto no parece muy probable. Ahora estudiaremos la difícil situación en la que se encuentra el oso polar, los osos están tan hambrientos que merodean en busca de comida humana, los habitantes están tan inquietos que permanecen alerta ante los osos hambrientos y los científicos están tan preocupados que sedan a cientos de osos cada año para sus investigaciones.

Sabemos seguro que la población de aquí en el oeste de la Bahía de Hudson, está sufriendo impactos negativos como consecuencia del cambio climático.Descubriremos hechos alarmantes, osos abatidos a tiros mientras atacaban a turistas,estaremos con guardas forestales mientras ahuyentan a los osos amenazadores, seremos testigos del enfrentamiento entre osos hambrientos y huskys y veremos como se evacúa a una familia de osos de una ciudad del Ártico. El futuro del oso polar como estamos a punto de descubrir reposa literalmente en una fina capa de hielo.

Dice Greg Grainger, estos osos polares son unas criaturas espléndidas, en tamaño son tan altos que el más grande de todos es casi 2 veces yo y su cabeza es enorme, pero el tamaño de la población mundial de osos polares está descendiendo. Se calcula que hay 22.000 ejemplares en el Ártico, aquí en la bahía de Hudson la población ha descendido de 1.200 en los años 80 hasta solo 950. En la naturaleza el oso polar es una criatura formidable, el mayor carnívoro terrestre del mundo, un potente cazador, nacido para matar, las focas anilladas son su comida favorita, sin embargo con su terreno de caza en extinción buscan nuevas fuentes de alimentos, los husky parecen un objetivo fácil pero los perros se enfrentan con una gran valentía.

En la apartada estación metereológica Noruega en la isla Hopen en las profundidades del Ártico, llega la noche y los osos volverán a intentarlo una y otra vez con los huskys, el oso polar sigue decidido, los perros desafiantes. Estamos a finales de verano en la Bahía de Hudson. Durante los 5 meses sin hielo para cazar focas los osos han estado haciendo tiempo a la espera de que el hielo se formara de nuevo, es la época del año en que los osos están juguetones. Solo tenemos 35 osos en 320 kilómetros de costa, en año anteriores solía haber una media de 95, 140 osos dice Stewart Webber (Nanuk Polar Bear Ledge), así que a habido un gran descenso y todo el mundo se pregunta ¿Dónde han ido a parar todos los osos? Stwart Webber ha estado estudiando a los osos durante los últimos 9 años.

Aquí nos encontramos a 220 km de Manitoba en avión, un 4×4 y un remolque que te traen hasta el nivel del oso polar, en esta época del año están hambrientos y ya se han pasado una temporadita en ayunas. Nunca he visto un oso que te persiga, pero lo que si hay que andárselas con cuidado con la madre y los cachorros, hay que tener en cuenta que ella solo trata de proteger a sus crías como haría cualquier madre. Los osos escarbarán en la arena y cuando escarban podemos ver que la arena está humedad, en días de calor escarbarán en la arena de la playa porque no quieren cansarse demasiado tienen que conservar la mayor energía posible.

Hay un oso merodeando por aquí es un oso enorme a tirado las banderas y las ha mordisqueado, yo se lo dije a las chicas que no durarían ni dos semanas pero finalmente duraron casi 1 mes hasta que se hizo con ellas, no se como sería de alto pero finalmente las quito. La valla mide casi 2 metros y medio las dos banderas que estaban caidas habian sido mordisqueadas, una de Estados Unidos y otra de Canadá, puede que la cifra de osos descienda este año pero los que quedan siguen siendo muy curiosos, recuerda que es el único animal sobre la tierra que caza humanos, somos casi una atracción de zoo para ellos detrás de estas vallas, los osos vienen a vernos en vez de ir nosotros a verlos a ellos, puede que sea el único lugar del mundo donde se puede hacer esto con osos polares.

En las aguas de la Bahía de Hudson los osos polares se ponen a nadar con otra criatura fascinante, la ballena beluga que se reúnen en las costas del Este de la Bahía de Hudson durante el verano, alrededor de unas 3.500 y aunque resulta normal ver a los osos y a las ballenas nadando en las mismas aguas, normalmente mantienen las distancias. A las autoridades de Churchill no les gustan los osos hambrientos y harán todo lo necesario para espantarlos. Tenemos una línea de osos establecida en la comunidad, tres de nosotros están de guardia todo el día durante la temporada de osos, Shaun Bobier dirige una patrulla especial de alerta de osos polares, respondemos y tratamos de sacar al oso de la zona.

Administramos el programa de alerta de oso polares, el oso siempre representa una amenaza, así que nos gustaría apartarlos de la zona. El Programa de Alerta de Osos Polares se desarrolló para proteger las vidas humanas, las propiedades y también a los osos, esta temporada empezó pronto empezamos a tener osos a mediados y seguirá así hasta que se hiele esto. Cuando el último trozo de hielo llegó cerca de la costa estaba cerca de la ciudad de Churchill, asi que los osos abandonaron el hielo para ir a Churchill. El año pasado la última placa de hielo se quedó a 130, 160 kilómetros de la comunidad, así que tuvimos una temporada relativamente tranquila sin muchos osos merodeando, así que vamos a intentar moverlos a lo largo de la costa y perseguirlos por el río con disparos de fogueo. Tenemos una serie de osos que llegan y nos causan problemas, los osos más pequeños que han sido separados de sus madres evidentemente son más curiosos y van buscando algo de comer, así que si continúan siendo un problema, hay que dispararle un dardo a los osos, les ponemos un punto verde en la espalda para que los cazadores sepan que ese oso ha tenido droga en su interior y no pueden comérselo, su carne podría conservar algún residuo.

Arriba en el cielo otro equipo sobrevuela la zona para vigilar los osos de la Bahía de Hudson, el fondo mundial para la naturaleza patrocina este proyecto junto con el científico canadiense Nick Lunn y su equipo que hoy pretenden tranquilizar y medir a 8 osos. Habla el Dr. Lunn (Canadian Wildlife Service). La población de osos polares de la Bahía de Hudson es una de las más estudiadas, es parte del compromiso canadiense al firmar el Acuerdo Internacional de Conservación de Osos Polares en 1973. Hay uno grande ahí abajo, esta es la población que Canadá empezó a estudiar y que han seguido desde entonces. ¿De qué tamaño es? Parece un macho adulto grande. Le lanzaré desde aquí un dardo. Tienes que determinar el peso corporal del oso y en función de ese peso, se determinará la cantidad de tranquilizante que se le inyectará. Cuando el oso esta drogado el helicóptero aterriza y se bajan los científicos, el oso sigue moviendo la cabeza que es lo último que se inmoviliza, quitan el dardo que tiene un gancho para anclarse al oso si no no absorbería toda la droga, uno de los efectos secundarios de los tranquilizantes es que les producen sed, puedes atraparlos en la nieve que empezarán a comer nieve y a lamerse los labios y esa es una de las señales de que está drogado.

Siempre se debe echar un vistazo alrededor hay muchas rocas por ahí y hay osos pululando, así que hay que mantenerse alerta. Si hemos cogido antes a este oso tendrá un tatuaje en el labio, o alguna etiqueta en la oreja, a este oso lo cogimos por primera vez en 1999, era un osezno solitario que iba por la costa, le hemos cogido bastantes veces desde 1999 por esta zona, casi nunca encontramos osos que no hallamos cogido antes. Asi que este oso tiene 8 años, voy a tomarle la temperatura, 36,7 la temperatura está bien, tiene calor, una de las cosas que producen las drogas es el descenso del ritmo respiratorio de los osos, si desciende demasiado y el oso tiene calor le será difícil deshacerse de ese exceso de calor. También puntuamos la grasa. A principios de los 80 teníamos hembras que eran un 4 un 5/5, ahora hay más 3 y 4/5 así que no están en la misma forma que estaban hace 25 años. El oso está empezando a mover la cabeza, tardará 2 o 3 horas antes de que expulse toda la droga , pero se puede ver que se resiste cuando le abro la boca, todos son buenos signos de que esta recuperándose bien.

Desde pleno verano, hasta el gélido invierno la transformación solo tarda 8 semanas, el invierno ártico ha llegado, pero es un invierno que poco a poco se acorta la realidad del cambio climático aquí en la Bahía de Hudson es que el hielo se está rompiendo una semana antes cada década, una semana menos que tienen los osos polares para salir y cazar su comida favorita, las focas anilladas, una semana menos de alimento significa que poco a poco se están muriendo de hambre. En las costas occidentales de la Bahía de Hudson canadiense los osos polares se reúnen a la espera de que se forme el hielo y puedan volver a cazar focas, hace 5 meses que no comen en condiciones, como es lógico están muertos de hambre, lo suficientemente hambrientos como para arriesgar sus vidas con tal de conseguir comida. Los afilados clavos en lo alto del camión de la basura no han disuadido a un oso hambriento que se ha metido entre el camión. Cuando mueven el camión el oso salta y se va corriendo.

Todo el drama tuvo lugar en la zona de salida de estos enormes vehículos, se les conoce como las calesas de la tundra, vehículos expresamente diseñados para transportar turistas y científicos por la costa para ver a los osos polares en su habitat. Uno de los científicos con los que estamos viajando hoy es Steve Amstrup el Jefe del Proyecto de Osos Polares del Centro de Ciencia Alaska. Dice Amstrup, los osos polares son fantásticos, enormes carnívoros, viven en lo que a nuestros ojos es un entorno auténticamente inhóspito y simplemente tratan de encontrar el truco para tratar de sobrevivir aquí es increíble. Me refiero a que sales hacia el terreno helado y es como un paisaje de la luna, no hay pruebas de vida aparentes ahí y sin embargo hay un auténtico oso polar salvaje y sobrevive ahí fuera es algo bastante espectacular.

Aqui tenemos a una pareja de machos casi adultos que han estado peliándose alrededor de la cabaña durante varios días de hecho se les ha llamado los «gemelos luchadores» son los típicos machos casi adultos que seguramente están en la categoría de los 270 kilos y parecen tener un montón de energía extra. Sales a las costas de la Bahía de Hudson y ves un montón de osos polares y la mayoría tienen bastante buen aspecto, pero estos no son los animales más afectados, son los más jóvenes y por aquí no hay muchos y los más viejos, los animales de edad intermedia con unos pocos años lo llevan bastante bien.

En los últimos 25 años o por ahí hemos perdido más de 1.000.000 de metros cuadrados de hielo en la cuenca polar durante la temporada estival. Los osos polares dependen de este hielo para satisfacer las necesidades de su ciclo vital. No solo es que tengan menos hielo donde cazar y que tengan hielo durante menos tiempo, sino que también hay distancias mayores entre la costa y los hielos y un recorrido submarino bastante pobre para habitar en el mar helado. Según los datos recientes que hemos visto del Norte de Alaska, hemos descubierto que las hembras tienen cachorros a un ritmo bastante elevado, pero los cachorros no sobreviven y esto es lo típico de los grandes mamíferos, seguirán intentándo reproducirse , pero si los cachorros no son alimentados en condiciones, y si los cachorros no tienen el peso apropiado no sobrevivirán y lo que hemos visto en el Norte de Alaska durante los últimos 15 años más o menos es un importante cambio en el que cada vez es más escasa la supervivencia de los cachorros durante sus primeros 6 meses de vida.

Si el hielo del mar desaparece no parece probable que los osos puedan sobrevivir, los osos polares no pueden volver a un entorno terrestre porque los entornos terrestres ya están plagados de osos pardos que serían unos competidores efectivos y dado que los entornos terrestres no son lo suficientemente ricos como para mantener la gran masa de un gran número de osos polares, si el mar helado desaparece realmente perderíamos la especie del oso polar.

Tenemos una madre y sus cachorros en la Estación de Traslado de Residuos, dice Shaun Bobier (Polar Bear Alert), alguien a dejado abierta la puerta del cubo de basura donde se almacenan todos los residuos de la ciudad, se metió ahí dentro con sus cachorros, uno de los empleados de la ciudad fue
allí con su camión y la espantó y la sacó de la zona, con un poco de suerte no volverán, han estado merodeando por los alrededores desde hace 1 semana más o menos, hemos tenido 3 semanas en la que no hemos recibido ninguna llamada por los osos, y esta semana hemos tenido unas 15. Se han acercado demasiado a los humanos, el guarda Shaun Bobier intentará espantarlos, han estado hurgando por todas partes buscando comida.

Después que el guarda se marcha uno de los cachorros que está hambriento conduce a su mamá y su hermano hacía el olor de la comida. Los peligros, es una zona frecuentada por humanos y ya no va a ser tan segura e indudablemente esta familia esta hambrienta. En una situación normal estarían en el hielo cazando focas, pero el hielo todavía tiene que formarse, están experimentando de primera mano el calentamiento global. Han alcanzado las instalaciones de tratamiento de residuos e intentan introducirse, de nuevo vamos para allá para tratar de sacar a la madre y sus cachorros y si siguen intentándolo nos toca inmovilizarlos y llevarlos a un lugar seguro.

Todo esto tiene lugar mientras los niños de Churchill celebran Halloween, un cordón de vigilancia de osos está dispuesto alrededor de la ciudad, estamos aquí apostados desde las 4:30pm y estaremos hasta las 9:00pm, yo, que represento a la Conservación de Manitoba y un grupo de voluntarios, la gendarmería Real y la ambulancia están apostados en distintos puntos a lo largo de la ciudad de Churchill. La madre y sus cachorros que se introdujeron en las instalaciones de tratamiento de residuos todavía andan sueltos y cada vez se acercan más a la ciudad. Afortunadamente esta noche no hay ataques de osos peo lo primero que habrá que hacer mañana por la mañana será tranquilizar a la madre y sus cachorros.

Efectivamente al día siguiente son inmovilizados con dardos para sacarlos de la ciudad los trasladamos en camionetas hacia el hielo y con suerte se quedarán cazando focas en el sitio al que pertenecen.

Es uno de los lugares más impresionantes del planeta Svalbard a mitad de camino entre Europa y el Polo Norte, esta también es una de las mayores zonas de población de osos polares, aquí viven unos 3.000 una población tal y como estamos a punto de ver que se encuentra bajo una seria amenaza del calentamiento global. El calentamiento global está afectando a los osos porque les quita el habitat natural, que es el mar helado, evidentemente si el hielo desaparece pasarán apuros dice el Dr. John Aars (Norwegian Polar Institute). Vigilando estos cambios se encuentra la gente de Longyearbyen el único municipio de este entorno aislado. Son bien conscientes de los peligros que representan los osos polares, la policía anima a la gente a ir armada. La pregunta es ¿Qué es más peligroso, los osos polares o la gente que no está cualificada llevando armas ? Es difícil responder.

Habla el Dr. John Aars, la semana pasada tuvimos un oso al que dispararon, era un oso polar muy viejo y delgado más de 20 años, no tenía grasa y lo poco que le quedaba, indicaba que no había comido en mucho tiempo. Los osos hambrientos son los más peligrosos porque están más desesperados. Se media que se dispara a unos 3 osos al año, esta es una hembra joven (señala a una osa disecada) que vino al vertedero local de la ciudad a la que persiguieron pero a la que por desgracia tuvieron que disparar porque en una ciudad como Longyearbyen ya somos cerca de 2.000 personas y hay niños, no puede haber osos sueltos por la ciudad. Intentamos cogerlos si podemos, utilizamos helicópteros, motonieves, barcos lo que sea para sacarlos de la ciudad, si esto no funciona se les dispara. Desde 1971 han matado a 4 personas y otras 6 o 7 han resultado heridas por los osos. Una de las personas que murió era una niña a la que mataron en la montaña justo a las afueras de la ciudad, salió para dar un paseo y se encontró con un oso, no iba prestando mucha atención y el oso la mató.

Los osos polares están protegidos en Svalbard pero eso no a impedido a las tiendas locales vender pieles de oso recogidas por los cazadores Inuit en la vecina Groenlandia. El estudio de los osos polares en su habitat es cada vez más popular, las «expediciones aurora» están rompiendo el hielo con el Polar Pioneer en el Norte de Svalbard. Realmente quería ver osos polares en la naturaleza, algo que no podría hacer durante mucho más tiempo, así que queria venir ahora que todavía se podía. Llevamos rifles, pistolas de bengalas, son aparatos que asustan a los osos, como jefe de la expedición Henrik Lovendahl (Aurora Expeditions) la seguridad de los pasajeros es mi preocupación principal. Cuando se trata de la seguridad del oso polar es un asunto que hay que tratar con seriedad. Si vemos un oso y notamos que es seguro acercarse a la costa lo hacemos, no es tanto por el oso que vemos por el que nos preocupamos si no por los que no vemos, así que cuando estamos en la playa tenemos a gente rodeando al grupo, si uno de ustedes se aleja será presa fácil.

Al menos queremos saber cuando hay osos en la costa y así nos ponemos en el puente, Al Baker (Aurora Expeditions) que es una plataforma elevada desde donde se ve la costa. Parece que es el primer oso que divisamos, esta a las 2 del barco está bastante lejos.

No puedo calcular cuanto tiempo tardarán en desaparecer los osos polares del Ártico, lo que sabemos a día de hoy es que a finales de este siglo tendremos muy poca superficie helada dice Jan Gunnar Winther (Norwegian Polar Institute) seguirá habiendo hielo en invierno, pero el hielo del verano habrá desaparecido casi del todo. Además de los osos polares, el calentamiento global también está afectando a otra fauna como a las morsas y a las focas, ambas son fuente de alimento de los osos.

Por muy tranquilo que parezca el paisaje Ártico a mediados de verano los jefes de grupo permanecen alerta, los osos polares son peligrosos son oportunistas porque cuando el hielo se desvía hacia el Norte llevado por la corriente no tienen comida de verdad y prefieren a las focas, así que básicamente pasarán hambre durante todo el verano. Para los ecoturistas que van a bordo de Polar Pioneer avistará a una mamá oso con sus cachorros es una experiencia importante. Giramos y allí había una madre con sus cachorros, y la madre empezó a correr con sus crías por la costa, puede correr tan de prisa como un caballo en distancias cortas antes de sofocarse. Vimos a los osos comiendo algas y no creo que los osos coman normalmente algas.

En todo el Ártico el hielo se está derritiendo a un ritmo sin precedentes dejando a los osos polares en una fina capa de hielo. A menos que se salven los osos polares de la naturaleza, los únicos sitios donde podremos verlos vivos serán los zoos y los acuarios. Talvez el futuro es deprimente si te fijas en la cantidad de investigaciones que se han hecho y que muestran que la población en el oeste de la Bahía de Hudson ha descendido un 16% en las últimas dos décadas, resulta grato ver que están pensando en cambiar la clasificación de estos osos. Sabes que tenemos cinco Naciones donde se los protege, sin embargo algunas de estas Naciones siguen tratando a estos osos. No es el mensaje adecuado el cambio climático, es un tema complicado, hay una polémica dentro de la ciencia en relación con el cambio climático. En el cambio de la situación del oso tenemos que tener cuidado de no centrarnos solo en el cambio climático y olvidarnos de los osos. Lugares como See World y los Zoo de todo el mundo pueden ser los últimos lugares donde se vean los osos polares.

Los dos tienen un papel muy importante, en primer lugar van a crear esa conciencia, van a crear esa empatía y ese cuidado de los animales, si lo hacen la gente estará más dispuesta a querer cuidar del medio ambiente un poquito más. El comportamiento de nuestra generación y quizá de una más puede pre-condicionar la sostenibilidad de la tierra durante 100 generaciones, porque cuando se empiecen a derretir estas capas de hielo ya no habrá marcha atrás dice el Dr. Stephen Schneider (Climatoligist Stanford University).

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English

National Geographic Documental

Only and panicky this puppy only has 6 weeks, his mother fences you/he/she lies impotent,

stunned by a tranquilizer. The scientists make a rescue intent, it seems cruel, the truth is

that they make it to save the species of polar bears. What these scientists discover is that

year after year these polar bears go losing weight, slowly they are dying from hunger, the main

one guilty, the global heating. In all the arctic one the global heating is proyectándo a shade

of bad omens. The effect hothouse taken place by the massive use of fossil fuels to fact that

the temperatures of the air of the surface of the arctic one 4º increase in the last 50 years.

As consequence the glaciar cap of Greenland, the second bigger glaciar cap of the world is

melting to a rhythm without precedents. Every year there is 9% less than ice that the previous

year, the polar bears need that ice to hunt, less time to eat.

According to our investigations and the information that we have the thing he/she doesn’t paint

very well for the polar bears. The polar bears of the whole planet need a certain quantity of

corporal fat to be able to repodrucirse. They can survive with less but if they try to reproduce

they need fattier corporal, so while the polar bears continue being more and more thin the

reproduction he/she will go diminishing more and more. The life in the ice has always been hard

for the polar bears, they have been able to adapt from an extraordinary way to these conditions,

but today in day every time they find more difficulty to be able to move, not alone there is

less ice, if not that what is is more difficult of crossing.

The images for satellite show us the reality of the disappearance of the land of hunt of the

bears, in summer the ice you had gone reducing until the point of embracing 20% less than

surface that 3 decades ago, and everything indicates that the ice will continue disappearing.

The climatic moderators indicate us that the ice could disappear completely in the next ones 50

or 100 years and if this happens, it means that in 50 or 100 years the polar bears would have to

go back 80.000 years or more in its evolutionary history and this doesn’t seem very probable.

Now we will study the difficult situation in which is the polar bear, the bears they are so

hungry that they maraud in search of human food, the inhabitants are so restless that they

remain alert before the hungry bears and the scientists are so concerned that sedan at hundred

of bears every year for their investigations.

We know for sure the population of here in the west of the Bay of Hudson, it is suffering

negative impacts as consequence of the climatic change. We will discover alarming facts,

depressed bears to shots while they attacked tourists, we will be with forest guards while they

drive away the lowering bears, we will be witness of the confrontation between hungry bears and

huskys and we will see like a family of bears of a city of the Ártico is evacuated. The future

of the polar bear as we are about to discover it rests literally in a fine layer of ice.

Greg Grainger says, these polar bears are some splendid creatures, in size they are so high that

the biggest of all is almost 2 times me and its head is enormous, but the world population’s of

polar bears size is descending. It is calculated that there are 22.000 copies in the Ártico,

here in the bay of Hudson the population has descended of 1.200 in the years 80 until alone 950.

In the nature the polar bear is a formidable creature, the biggest terrestrial carnivore in the

world, a potent hunter, born to kill, the rung seals are his favorite food, however with his

hunt land in extinction look for new sources of foods, the husky seems an easy objective but the

dogs face with a great courage.

In the remote station metereológica Norway in the island Hopen in the depths of the Ártico,

arrives the night and the bears attempt it an and another time with the huskys again, the polar

bear continues resolved, the defiant dogs. We are at the end of summer in the Bay of Hudson.

During the 5 months without ice to hunt seals the bears have been making time awaiting that the

ice was formed again, it is the time of the year in that the bears are playful. Alone we have 35

bears in 320 kilometers of coast, in previous year it used to have a stocking of 95, 140 bears

Stewart Webber he/she says (Polar Nanuk Bear Ledge), so there had been a great descent and does

everybody wonder Where they will have stopped all the bears? Stwart Webber has been studying the

bears during the last nine years.

Here we are by plane to 220 km of Manitoba, a 4×4 and a tow that they bring you until the level

of the polar bear, in this time of the year they are hungry and they have already spent a season

in you fast. I have never seen a bear that it pursues you, but that that if it is necessary to

be walked them carefully with the mother and the puppies, it is necessary to keep in mind that

her alone it tries to protect their breedings like he/she would make any mother. The bears will

dig in the sand and when they dig we can see that the sand humidity is, in days of heat they

will dig in the sand of the beach because they don’t want to get tired too much they have to

conserve the biggest possible energy.

There is a bear marauding here it is an enormous bear had thrown the flags and he/she has

nibbled them, I said it to the girls that would not last neither two weeks but finally they

almost lasted 1 month until it was made with them, one doesn’t eat it would be of high but

finally I remove them. The barrier almost measures 2 meters and half the two flags that were

fallen they had been nibbled, one of United States and another of Canada, can that the figure of

bears descends this year but those that are continue being very curious, he/she remembers that

it is the only animal on the earth that hunts human, we are almost a zoo attraction for them

behind these barriers, the bears come to see us instead of going us to see them to them, he/she

can that it is the only place of the world where one can make this with polar bears.

In the waters of the Bay of Hudson the polar bears begin to swim with another fascinating

creature, the whale beluga that its meet in the costs of the east of the Bay of Hudson during

the summer, around some 3.500 and although it is normal to see the bears and the whales swiming

in the same waters, they usually maintain the distances. Churchill’s authorities don’t like

hungry bears and they will make all the necessary one to frighten them. We have an established

line of bears in the community, three of us are of guard the whole day during the season of

bears, Shaun Bobier directs a special patrol car of alert of polar bears, we respond and we try

to take out the bear of the area.

We administer the program of alert of polar bear, the bear always represents a threat, so we

would like to move them away from the area. The Program of Alert of Polar Bears was developed to

protect the human lives, the properties and also to the bears, this season began soon we begin

to have bears to half-filled and it will continue this way until freezes this. When the last

piece of ice arrived near the coast it was near Churchill’s city, so the bears abandoned the ice

to go to Churchill. The last year the last badge of ice stayed at 130, 160 kilometers of the

community, so we had a relatively calm season without many bears marauding, so we will try to

move them along the coast and to pursue them for the river with fogueo shots. We have a series

of bears that you/they arrive and they cause us problems, the smallest bears that have been

evidently separated from their mothers are more curious and they go looking for something of

eating, so if they continue being a problem, it is necessary to shoot him a dart to the bears,

we put them a green point in the back so that the hunters know that that bear has had drug in

his interior one and they cannot eat up it, his meat could conserve some residual.

Up in the sky another team sobrevuela the area to watch over the bears of the Bay of Hudson, the

world bottom for the nature sponsors this project together with the Canadian scientist Nick Lunn

and its team that today seeks to tranquilize and to measure 8 bears. The Dr. Lunn speaks

(Canadian Wildlife Service). The population of polar bears of the Bay of Hudson is one of those

most studied ones, you/he/she is part from the Canadian commitment when signing the

International Agreement of Conservation of Polar Bears in 1973. There is one big there below,

this he/she is the population that Canada began to study and that they have continued from then

on. Of what size is it? It seems a big mature male. I will throw him from here a dart. You have

to determine the corporal weight of the bear and in function of that weight, the quantity of

tranquilizer will be determined that will be injected. When the bear this drugged the helicopter

lands and the scientists descend, the bear continues the head that is the last thing that is

immobilized, moving they remove the dart that has a hook to be anchored the bear if not it would

not absorb the whole drug, one of the secondary effects of the tranquilizers is that they

produce them thirst, you can catch them in the snow that you/they will begin to eat snow and to

be licked the lips and that it is one of the signs that it is drugged.

Always throw a glance surrounding there are many rocks somewhere around and there are bears

swarming, so it is necessary to stay it alerts. If we have caught this bear before he/she will

have a tattoo in the lip, or some label in the ear, to this bear we caught it for the first time

in 1999, its was a solitary cub that went for the coast, we have caught him enough times from

1999 for this area, we hardly ever find bears that we don’t find caught before. So this bear is

8 years old, I will take him the temperature, 36,7 the temperature is well, it is hot, one of

the things that produce the drugs is the descent of the breathing rhythm of the bears, if it

descends too much and the bear is hot it will be he difficult to come undone of that excess of

heat. We also punctuate the fat. At the beginning of the 80 we had females that it was a 4 a

5/5, now there is more 3 and 4/5 so are not in the same shape that they were 25 years ago. The

bear is beginning to move the head, it will take 2 or 3 hours before it expels the whole drug,

but one can see that he resists when I open him the mouth, all are good signs that this

recovering well.

From full summer, until the gelid winter the transformation single slow 8 weeks, the arctic

winter it has arrived, but it is one winter that little by little shortens the reality of the

climatic change here in the Bay of Hudson it is that the ice is breaking before one week every

decade, one week less than they have the polar bears to leave and to hunt its favorite food, the

rung seals, one week less than food it means that little by little they are dying from hunger.

In the western costs of the Bay of Canadian Hudson the polar bears meet awaiting that he/she is

formed the ice and they hunt seals again, they have not eaten under conditions for 5 months,

like it is logical they are dead of hunger, the sufficiently hungry ones as to take a risk their

lives with such of getting food. The sharp nails in the high of the truck of the garbage have

not discouraged a hungry bear that has entered among the truck. When they move the truck the

bear it jumps and its leaves running.

The whole drama took place in the area of exit of these enormous vehicles, they are known as the

caleches of the tundra, vehicles specifically designed to transport tourists and scientific for

the coast to see the polar bears in its habitat. One of the scientists with those that we are

traveling today is Steve Amstrup the Boss of the Project of Polar Bears of the Center of Science

Alaska. Amstrup says, the polar bears are fantastic, enormous carnivorous, they live in what is

a genuinely inhospitable environment to our eyes and they simply try to find the trick to try to

survive here it is incredible. I refer to that you leave toward the icy land and it is as a

landscape of the moon, there are not apparent tests of life there and however there is an

authentic bear polar savage and its survives there outside it is something quite spectacular.

Here we have in fact a couple of almost mature males that you/they have been fightsing around

the cabin during several days they have been called the combatant» «twins they are the typical

almost mature males that are surely in the category of the 270 kilos and they seem to have a

heap of extra energy. Salts to the costs of the Bay of Hudson and you see a heap of polar bears

and most has quite good aspect, but these they are not the affected animals, they are the

youngest and here there are not many and the oldest, the animals of intermediate age with some

few years take it quite well.

In the last 25 years or somewhere around we have lost more than 1.000.000 of square meters of

ice in the polar basin during the summery season. The polar bears depend on this ice to satisfy

the necessities of their vital cycle. Not alone it is that they have less ice where to hunt and

that they have ice during less time, but rather there are also bigger distances between the

coast and the ice and a quite poor submarine journey to inhabit the icy sea. According to the

recent data that we have seen of the North of Alaska, we have discovered that the females have

puppies to a quite high rhythm, but the puppies don’t survive and this is the typical of the big

mammals, they will continue trying to reproduce, but if the puppies are not fed under

conditions, and if the puppies don’t have the appropriate weight they won’t survive and what we

have seen more or less in the North of Alaska during the last 15 years is an important change in

which every time is scarcer the survival of the puppies during their first 6 months of life.

If the ice of the sea disappears it doesn’t seem probable that the bears can survive, the polar

bears cannot return to a terrestrial environment because the terrestrial environments are

already plagued of brown bears that would be some effective competitors and since the

terrestrial environments are not the sufficiently rich ones as to maintain the great mass of a

great number of polar bears, if the icy sea disappears we would really lose the species of the

polar bear.

We have a mother and their puppies in the Station of Transfer of Residuals, Shaun Bobier says

(Polar Bear Alert), somebody had left open the door of the cube of garbage where all the

residuals of the city are stored, he/she entered there inside with their puppies, one of the

employees of the city was
there with their truck and it frightened it and it took it out of the area, with some luck won’t

return, they have been marauding more or less for the surroundings for 1 week, we have had 3

weeks in which we have not received any call for the bears, and this week we have had some 15.

They have come closer too much to the humans, the guard Shaun Bobier will try to frighten them,

they have been poking looking for food everywhere.

After the guard leaves one of the puppies that is hungry it drives to his mom and his brother

ago the scent of the food. The dangers, it is an area frequented for human and it will no longer

be so safe and undoubtedly this family this hungry one. In a normal situation they would be in

the ice hunting seals, but the ice still has to be formed, they are experiencing the global

heating first hand. They have reached the facilities of treatment of residuals and they try to

be introduced, again we go it stops there to try to take out the mother and their puppies and if

they continue attempting he/she plays us to it to immobilize them and to take them to a sure

place.

All this takes place while Churchill’s children celebrate Halloween, a cord of surveillance of

bears is willing around the city, we are here bet from 4:30pm o’clock and we will be up to

9:00pm o’clock, I that represent to the Conservation of Manitoba and a group of volunteers, the

Real gendarmería and the ambulance am bet in different points along Churchill’s city. The mother

and their puppies that were introduced in the facilities of treatment of residuals still walk

loose and every time they come closer more to the city. Fortunately tonight there are not

attacks of bears I break wind the first thing that he will be necessary to make tomorrow morning

it will be to tranquilize the mother and their puppies.

Indeed the following day they are immobilized with darts to take them out of the city we

transfer them in vans toward the ice and with luck they will stay hunting seals in the place to

which you/they belong.

It is one of the most impressive places in the planet Svalbard to half on the

way between Europe and the North Pole, this is also one of the biggest areas of population of

polar bears, here about 3.000 live a such population and like we are about to see that it is low

a serious threat of the global heating. The global heating is affecting the bears because it

removes them evidently the natural habitat that is the icy sea, if the ice disappears they will

pass difficulties the Dr. John Aars he/she says (Polar Norwegian Institute). Watching over these

changes people of Longyearbyen is the only municipality of this isolated environment. They are

very aware of the dangers that represent the polar bears, the police encourages people to go

armada. Is the question What it is more dangerous, the polar bears or people that it is not

qualified taking weapons? It is difficult to respond.

The Dr. John speaks to Aars, last week we had a bear to which shot, it was a very old and thin

polar bear more than 20 years, he didn’t have fat and him little that it was him, it indicated

that he had not eaten for a long time. The hungry bears are the most dangerous because they are

more desperate. One mediates that it is shot about 3 bears a year, this it is a young female (it

points out to one it dares dissected) that came to the local drain from the city to which

you/they pursued but to the one that unfortunately they had to shoot because in a city like

Longyearbyen we are already near 2.000 people and there are children, it cannot have loose bears

for the city. We try to catch them if we can, we use helicopters, snowmobiles, ships what is to

take them out of the city, if this doesn’t work they are shot. From 1971 they have killed 4

people and other 6 or 7 have been wounded for the bears. One of people that died was a girl to

which killed exactly in the mountain to the outskirts of the city, she left to go for a walk and

she met with a bear, she didn’t go paying a lot of attention and the bear killed her.

The polar bears are protected in Svalbard but that not to handicapped to the local stores to

sell bear skins picked up by the hunters Inuit in the neighboring Greenland. The study of the

polar bears in its habitat is more and more popular, the «expeditions dawn» are breaking up the

ice with the Polar Pioneer in the North of Svalbard.Really wanted to see polar bears in the

nature, something that could not make during much more time, so wanted to come now that one

still could. We take rifles, guns of flares, are apparatuses that scare the bears, as boss of

the expedition Henrik Lovendahl (Dawn Expeditions) the security of the passengers is my main

concern. When it is the security of the polar bear it is a matter that it is necessary to try

with seriousness. If we see a bear and we notice that it is safe to come closer to the coast we

make it, it is not so much for the bear that we see for the one that we worry if not for those

that don’t see, so when we are in the beach we have people surrounding to the group, if one of

you goes away it will be easy prey.

At least we want to know when there are bears in the coast and we put on this way in the bridge,

To the Baker (Dawn Expeditions) that is a high platform from where you leave the coast. It seems

that it is the first bear that we sight, this at the 2 of the ship is quite far.

I cannot calculate as much as time will take in disappearing the polar bears of the Ártico, what

we taste like day of today is that at the end of this century we will have very little icy

surface Jan Gunnar Winther he/she says (Polar Norwegian Institute) it will continue there being

ice in winter, but the ice of the summer will have disappeared almost completely. Besides the

polar bears, the global heating is also affecting to another fauna like the tusks and the seals,

both are source of food of the bears.

For very calm that seems the landscape Ártico by the middle of summer the group bosses they

remain alert, the polar bears are dangerous they are opportunists because when the ice strays

toward the North taken by the current they don’t have really eaten and they prefer the seals, so

basically they will spend hunger during the whole summer. For the ecoturistas that you/they go

on board Polar Pioneer it will sight a mom bear with their puppies it is an important

experience. We rotate and there there was a mother with their puppies, and the mother began to

run with her breedings for the coast, she can run as quickly as a horse in short distances

before being suffocated. We saw the bears eating algae and I don’t believe that the bears

usually eat algae.

In the whole Ártico the ice is melting to a rhythm without precedents leaving the polar bears in

a fine layer of ice. Unless they survive the polar bears of the nature, the only places where we

will be able to see them alive they will be the zoos and the aquariums. Talvez the future is

depressing if you notice the quantity of investigations that you/they have been made and that

they show that the population in the west of the Bay of Hudson 16% has descended in the last two

decades, it is pleasing to see that they are thinking of changing the classification of these

bears. You know that we have five Nations where it protects them to him, however some of these

Nations continue treating these bears. It is not the appropriate message the climatic change, it

is a complicated topic, there is a polemic inside the science in connection with the climatic

change. In the change of the situation of the bear we have to be careful not to center us alone

in the climatic change and to forget the bears. Places like See World and the Zoo from all over

the world can be the last places where the polar bears are seen.

Both have a very important paper, in the first place they will create that conscience, they will

create that empathy and that care of the animals, if they make it people it will be more willing

to want to take care more of the environment a little bit. The behavior of our generation and

maybe of a more ones it can pre-condition the sostenibilidad of the earth during 100

generations, because when you begins to melt these layers of ice there will no longer be behind

march the Dr. Stephen Schneider he says (Climatoligist Stanford University).

Hi-tech  Euronews

En algunas zonas del Noroeste de Siberia en Rusia, los efectos del calentamiento global tienen un impacto que se ve a primera vista, enormes cantidades de fértil tierra que han estado heladas durante decenas de miles de años se han comenzado a descongelar, de acuerdo con científicos rusos esto podría acelerar el calentamiento global.

Los investigadores comprueban la calidad del aire, dicen que la descongelación de esta capa subterránea de hielo permanente conocida como «permahielo» puede soltar a la atmósfera miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Durante milenios restos de animales y otros materiales orgánicos dejados por criaturas prehistóricas que aquí vivieron quedaron atrapados dentro del permahielo, ahora el cambio climático los está descongelando.

Sergey Simov ( Director Northeast Science Station) un científico ruso que ha estudiado el permahielo siberiano durante los últimos 25 años explica el proceso. Esta tierra a estado congelada durante 20.000 años y está muy bien conservada, hay raíces de hierba, microbios vivos, resto de ramas, huele a estiércol de mamut como un establo; ahora se derrite y los microbios que aquí estaban congelados comienzan a despertarse tras su largo sueño y se comen todos estos restos y los convierten en gases de efecto invernadero.

Las estadísticas del Gobierno estadounidense dicen que el ser humano emite unos 7.000 millones de toneladas de CO2 al año, Simov afirma que el permahielo contiene alrededor de 500.000 millones de toneladas de CO2, pero los microbios no solo emiten dióxido de carbono sino también metano. El hielo derretido crea más y más lagos donde el metano, un gas de intereses más dañino que el CO2 sale a la superficie. Para demostrar esta teoría Simov coge algunas burbujas que surgen del fondo del lago en un contenedor, para luego dejarlo escapar poco a poco y mostrar como arde.

En los lugares en donde la vegetación natural de musgo, arbustos y árboles a sido sustituída por carreteras o edificios, el deshielo es más rápido y a provocado hundimientos de tierra. En tan solo 10 años esta carretera se ha convertido en un cañón de hasta 7 metros de profundidad. Dice Sergey Simov, hace 10 años esta era la principal carretera de nuestra región, todos los días enormes camiones transportaban por aquí su carga, ahora la carretera se a hundido, el hielo se a derretido, y la a convertido en un cañón y pronto todas nuestras carreteras, se convertirán en ago parecido a esto.

Pero por otro lado la situación permite desenterrar grandes cantidades de restos arqueológicos a medida que el permahielo siberiano va deshaciéndose, aparecen más y más restos prehistóricos de mamuts y bisontes. EStos huesos normalmente muy bien conservados dan mucha información sobre la vida de estos ancestrales animales que desaparecieron hace miles de años.

Habla Sergey Davydov ( Scientist Northeast Science Station ) Estos descubrimientos nos hablan del entorno en aquella época, del ecosistema que entonces existía, nos hablan de los mamuts, de sus movimientos, de los peligros a los que se enfrentaban, nos presenta el mundo natural de entonces. Asi este importante cambio en Siberia a pesar de que permite aumentar el conocimineto del pasado, no dejar de preocupar a los cientificos de todo el mundo.

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Automathic Traduccion

Hi-tech Euronews

In some areas of the Northwest of Siberia in Russia, the effects of the global heating have an impact that you leave at first sight, enormous quantities of fertile earth that have been icy during dozens of thousands of years you has begun to defrost, in accordance with Russian scientists this could accelerate the global heating.

The investigators check the quality of the air, they say that the unfreezing of this well-known underground layer of permanent ice as «permahielo» can loose to the atmosphere thousands of millions of tons of gases of effect hothouse. During millennia remains of animals and other organic materials left by prehistoric creatures that here lived they were caught inside the permahielo, now the climatic change is defrosting them.

Sergey Simov (Managing Northeast Science Station) a Russian scientist that has studied the Siberian permahielo during the last 25 years explains the process. This earth to state frozen during 20.000 years and it is very well conserved, there are roots of grass, alive microbes, rest of branches, smells of manure of mammoth as a stable; now he/she melts and the microbes that here were frozen they begin to wake up after their long dream and they eat up all these remains and they transform them into gases of effect hothouse.

The American Government’s statistics say that the human being emits some 7.000 millions of tons from CO2 to year, Simov affirms that the permahielo contains around 500.000 millions of tons of CO2, but the non alone microbes emit dioxide of carbon but also methane. The melted ice believes lakes more and more where the methane, a more harmful gas of interests that the CO2 comes out to the surface. To demonstrate this theory Simov he/she catches some bubbles that arise of the bottom of the lake in a container, he/she stops then to leave it little by little escape and to show like it burns.

In the places where the natural vegetation of moss, bushes and trees had been sustituída by highways or buildings, the thaw is quicker and to provoked earth sinkings. In so single 10 years this highway has become a canyon of up to 7 meters deep. Sergey Simov says, 10 years ago this era the main highway of our region, every day enormous trucks transported its load here, now the highway you to sunken, the ice you had melted, and the had transformed into a canyon and soon all our highways, will become Aug seemed this.

But on the other hand the situation allows to exhume big quantities of archaeological remains as the Siberian permahielo goes coming undone, they appear prehistoric remains of mamuts and bisons more and more. These bones usually very well conserved they give a lot of information about the life of these ancestral animals that you/they disappeared he/she makes thousands of years.

Sergey Davydov speaks  (Scientist Northeast Science Station) These discoveries speak to each other of the environment in that time, of the ecosystem that then existed, they speak to each other of the mamuts, of their movements, of the dangers to those that faced, presents us the natural world of then. This way this important change in Siberia although it allows to increase the knowledge of the past, not to stop the scientists to worry from all over the world.